Notes de route

TIZI OUZOU 

Arrivee a Tizi Ouzou. La JSK vient de gagner un match. Elle est sacree champion d’Algerie pour la 13 efois. La ville est en transe… Le drapeau est la lettre tifinagh Z de l’alphabet berbere pour “amazigh” , l’homme libre

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Tizi Ouzou, 2e ville kabyle apres Bejaia, est situee dans la grande Kabylie et compte environ 120 000 habitants. Son nom berbere signifie le col des genets.  Pour marquer son appartenance et son identite, la ville arbore fierement des pancartes et inscriptions en tifinagh. A l’epoque, en 2007, la langue tamazight n’etait pas reconnue officiellement. Seul l’enseignement en berbere avait ete introduit dans les etablissements scolaires en 1995.

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Accueil chaleureux dans une famille de Tizi.  La famille compte 5 filles et 4 garcons, dont 2 resident en France. Les filles sont tres differentes entre elles, l’une farouchement kabyle, l’autre completement ouverte a la culture arabe.
Dans la salle a manger baignee du chant des oiseaux, on savoure des plats  plus delicieux les uns que les autres: poivrons piquants, sardines a l’huile “maison” , tchoukchouka, beignets khfef et biensur couscous aux feves ou sauce rouge.
Quand on se promene a Tizi Ouzou, on remarque tres peu de femmes voilees. Ici, il semble que le hidjab est a la limite du politiquement incorrect. Tout en etant etroitement surveillees par leurs grands freres, les filles cotoient les garcons en bon voisinage. Contrairement a des nombreuses regions d’Algerie, la activites de la vie quotidienne, les repas et les fetes kabyles sont mixtes.

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Par une belle journee ensoleillee mais encore fraiche, nous sommes descendus vers Tigzirt. Les plages sont cachees dans des renforts rocheux ou les familles viennent picniquer l’ete. Du haut des montagnes, on sent encore les relents du printemps qui a colore la terre de milles fleurs.

Beaucoup n’oublieront pas le Printemps noir. Une revolution avec des cocktails molotov et des pierres. Trois ans d’acharnement et de boycott general, 126 victimes des violences policieres. A part la reconnaissance du tamazight, rien n’a change. Chomage, crise sociale et identitaire se perpetue pour ces jeunes dont la seule issue reste de s’emigrer en France. La ils peuvent mettre a profit leur bon niveau de langue francaise et leurs diplomes. “La Kabylie vit avec l’euro”. Mais pour d’autres, cette epoque de dependance est revolue.

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ROBE KABYLE

De Tizi, nous partons dans les montagnes visiter la cousine Sadia dans un petit village pres de Beni Douala. Sadia a 2 filles et 1 garcon tous celibataires. Elle a le regard vif et un teint de jeune fille, grace a l’huile d’olive me dit-elle. Elle parle quelques mots improbables de francais et me cloue le bec des mon arrivee par un “Allez ! degage !”  . En attendant la recolte des olives en octobre, elle part chaque jour sur sa parcelle recolter le fourrage pour sa brebis, et ses lapins…

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Sur une route de montagne, nous croisons un “immigre” avec un Tshirt Leclerc et un ensemble Mao. Il tient absolument a nous montrer sa nouvelle maison qu’il a construite pour sa future epouse. La 3e selon les rumeurs…Comme tous les autres villages, les maisons traditionnelles en pierres font place a des habitations betonnees a double ou triple etages qui font “tache” sur le paysage

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De retour chez Sadia. Ses filles nous mijotent des bons petits plats. L’une d’elle confectionne des robes kabyles multicolores, la takandert, et les pagnes rouges et jaunes “fatta” qui se nouent autour de la taille. Pour leur faire honneur, je m’habille en kabyle et fais un tour dans le village avec Zahida. L’etonnement ne tarde pas..un villageois se frotte les yeux et me suis jusqu’a la maison ” croiser une japonaise en robe kabyle?  c’est un porte-bonheur! ”

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MATOUB LOUNES

Le petit bus monte avec nostalgie le col sinueux des montagnes. Une musique vivante habitee par un chant profond berce notre voyage. C’est la voix de Matoub Lounes, le chanteur mythique de Kabylie, le poete de tous les imagheren. Il semble habiter les lieux tandis que nous nous dirigeons vers son village natal, surement parce qu’il est mort la, quelque part sur la route ,  dans une mercedes noire criblee de 78 eclats de balle. “‘l’Etat…” me dit-on

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Arrivee dans le petit village de Taourirt Moussa. Des la descente du bus, des murs peints a sa memoire jettent leur plein de couleurs revoltees. En face, un garage reamenage avec sa voiture et des photos , toujours. QUand il est mort ce 25 juin 1998, il parait que la Kabylie etait en deuil pendant 3 semaines.  Des milliers de personnes marchant sur le col des montagnes sont venues se recueillir sur sa tombe erigee sur une stelle en forme de mandole

 

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Derriere le garage, sa maison que sa mere a laisse ouverte aux visiteurs, aux amis. Dedans, c’est un vrai musee ou s’entassent pele-mele photos, coupures de journaux, sculptures et peintures. L’histoire de cet homme defile comme dans un film, lui qui a meme chante sa propre mort avant de rentrer au pays apres son dernier album. Tentative d’assassinat, enlevement , rien n’a pu faire taire sa voix.

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C’est a Beni Douala, quelques km plus bas, qu’a commence le “printemps noir”. En 2001, un jeune de 20 ans a ete assassine dans la brigade de police qui n’est maintenant plus qu’un mur en ruine. Il s’appelait Massinissa Guermah , plus connu sous le diminutif de Massi,  et son nom comme celui de Matoub est a jamais grave dans le coeur des jeunes kabyles.

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Nous redescendons la montagne. Dans quelques semaines, quand les oliviers crepiteront sous le soleil de juin, des pelerins venus des 3 wilayas kabyles viendront commemorer la mort de Lounes et chanter sur sa tombe ses poemes d’insoumission a grand renfort de sound system. Moi qui ne connaissais pas cette voix amazigh, elle resonne a present dans ma tete comme un chant sauvage jailli des montagnes de Kabylie

 

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